Checklist para tu primer acuario

El error más común de los acuaristas principiantes es llenar la urna con agua, enchufar el filtro y meter los peces el mismo día. Esta práctica casi siempre termina en desastre debido a la acumulación de amoníaco letal.

Sigue esta lista de verificación paso a paso antes de añadir tu primer pez.

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Fase 0: Equipo Necesario (antes de ir a la tienda)

• Acuario (la “urna” o tanque de cristal/acrílico): para principiantes, uno de al menos 40-60 litros es más estable y perdona mejor los errores que uno pequeño.
• Filtro: obligatorio, es donde vive la colonia de bacterias beneficiosas. Para principiantes, un filtro interno o de mochila (HOB) es suficiente y sencillo de mantener.
• Calentador con termostato: imprescindible si vas a tener peces tropicales (la mayoría de los peces comunes de acuario, como el betta, necesitan agua entre 24-27°C de forma estable). Sin calentador, la temperatura fluctúa con el clima de tu casa y estresa a los peces.
• Iluminación: una luz LED para acuario, tanto para ver a tus peces como para que las plantas vivas puedan crecer.
• Kit de prueba de agua (test kit): tiras reactivas o un kit líquido de gotas (más preciso). Es la herramienta que necesitas para medir el amoníaco, nitritos y nitratos que se mencionan en la Fase 2 — sin esto, no hay forma de saber si tu acuario ya está listo para peces.
• Anticloro/declorador: para tratar el agua del grifo antes de usarla (ver Fase 2).
• Sustrato (grava o arena inerte) y decoración/plantas: ver Fase 1.

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Fase 1: Instalación y Montaje

• Ubicación correcta: Superficie perfectamente nivelada y sólida. Lejos de ventanas directas (para evitar proliferación descontrolada de algas) y de radiadores o corrientes de aire.
• Enjuagado del sustrato: Lavar grava o arena inerte (es decir, que no altera químicamente el agua, a diferencia de sustratos “activos” pensados para plantas) únicamente con agua corriente (sin jabones ni detergentes bajo ningún concepto).
• Decoración y plantas naturales: Las plantas vivas (Anubias, Helecho de Java, Vallisneria) compiten contra las algas y consumen nitratos.

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Fase 2: El Proceso Innegociable del Ciclado (3 a 4 Semanas)

1. Acondicionar el agua: Añade anticloro/declorador para eliminar cloro y cloraminas que de otro modo matarían las bacterias beneficiosas.
2. Iniciar la colonia bacteriana: Añade una fuente de amoníaco (una pequeña pizca de comida para peces cada dos días o bacterias líquidas comerciales). Mide el agua con tu kit de prueba cada 2-3 días para seguir el proceso.
3. Pico de nitritos: Entre el día 10 y 20 verás subir los nitritos ($NO_2^-$). No te asustes, es parte natural de la colonización.
4. Finalización del ciclo: Cuando el amoníaco ($NH_3$) y los nitritos ($NO_2^-$) marquen exactamente 0 ppm (partes por millón, la unidad que usa tu kit de prueba) de forma sostenida durante 2-3 días seguidos, y los nitratos ($NO_3^-$) empiecen a detectarse, tu filtro estará biológicamente maduro. En ese momento, deja de añadir la fuente de amoníaco — el ciclo ha terminado.

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Fase 3: Introducción Escalonada de Habitantes

• Nunca introduzcas todos los peces a la vez: Hazlo en pequeños grupos cada 10-14 días para permitir que las bacterias del filtro crezcan al ritmo de la nueva carga biológica.
• Flotación lenta: Apaga la luz del acuario y flota la bolsa cerrada del pez durante 15-20 minutos para igualar la temperatura entre la bolsa y el acuario.
• Aclimatación por goteo (recomendada, sobre todo para especies sensibles): tras la flotación, abre la bolsa, coloca su contenido en un recipiente aparte y, con una manguera fina (de aireador) haciendo de sifón y un nudo o pinza para controlar el goteo, deja caer agua del acuario gota a gota dentro del recipiente durante 30-60 minutos. Así los peces se adaptan poco a poco a la química del agua nueva, no solo a la temperatura, antes de introducirlos ya sin el agua de transporte.